Alexander McQueen fue el motivo distintivo de la casa de diseño de "McQueen" mucho antes de que su brillante y volátil fundador se suicidara en 2010. Un símbolo de oscura y escasa morbilidad que siempre chocaba con las imágenes más directamente glamorosas de los rivales de alta costura de McQueen, era completamente emblemático de una sensibilidad de diseño siempre destinada a interrumpir la sensualidad con violencia, para consultar lo que la industria de la Moda consideraba sagrada y bella. Sin embargo, desde su muerte, el logotipo ha funcionado como un monumento a su memoria, tal vez incluso un agridulce recordatorio de que los signos de su trágico fallecimiento siempre estuvieron presentes en muchos actores.

McQueen con una personalidad flexible y recurrente

En su documental supremamente elegante y apasionante "McQueen", Ian Bonhôte y Peter Ettedgui decidieron apropiarse del cráneo como una imagen cinemática flexible y recurrente, rediseñándolos de capítulo en capítulo como un marcador tanto de la evolución de la estética de McQueen como de su deteriorado estado mental. Es un dispositivo que puede ser torpe, pero que se ejecuta con tanto garbo e integridad emocional que encuentra un camino indirecto hacia la gracia, similar a las impresionantes creaciones de pasarela de sus propios protagonistas, que desafiaron tanto a los usuarios como a los observadores con reglas rotas de forma y función. Con un gran talento artístico e ingenio, "McQueen" funciona como un espectacular álbum visual de su trabajo y un relato dolorosamente conmovedor de la vida incompleta detrás de él.

Es un raro equilibrio para atacar en el subgénero de la moda-doc, y uno que debe generar interés de la audiencia más allá del nicho de trapero comercial, al igual que la retrospectiva de su obra sobre el museo en Hollywood de su gran éxito.

¿El hijo de McQueen está interesado por la moda?

El joven Lee McQueen, por su parte, nunca encajó perfectamente en el set de la moda. Un muchacho de la clase trabajadora de la desfavorecida región de Stratford en Londres, fue persuadido más tarde por su mentora de la industria de adoración Isabella Blow para asumir profesionalmente a Alexander, su segundo nombre. Sus primeros años en la industria lo vieron tratado como una novedad entrañable: cuando era adolescente, comenzó a tocar las puertas de Savile Row en busca de un aprendizaje, cautivando a los modistos con sus habilidades de corte y sastrería, y finalmente ganando un lugar en la venerable facultad de arte de Central St. Martin. McQueen canalizó rápidamente su estado de inadaptación en su ropa, recurriendo a influencias poco probables y visceralmente desagradables en sus colecciones tempranas dándole nombre directo a, "Jack el Destripador [VIDEO]acecha a sus víctimas" de 1992 y "Highland Rape" de 1995,